Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция +видео

Своими руками

Планируя заменить старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно вставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. Обычно на замену окна среднего размера с демонтажем старого окна уходит около 3,5-4,5 часов.

Это для человека без опыта. Сотрудники компаний, которые делают это постоянно, тратят меньше часа. Но установка пластиковых окон своими руками владельцем недвижимости не идет ни в какое сравнение с торопливой работой «профессионалов». Они упрощают процесс до неприличия, утверждая, что тарифы не повышались последние шесть лет и нет времени тратить время на пустяки.

Если вам посчастливилось найти настоящего профессионала, вы можете доверить ему установку. Если нет, то лучше взять выходные и установить самостоятельно.

Основные принципы монтажа

  • Учитывать температурную деформацию материалов и деталей;
  • надежное крепление оконной рамы;
  • герметичность монтажного шва (соединение между рамой и проемом).

Вы также можете обратиться к ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные соединений оконных блоков со стеновыми проемами. Общие технические условия». В ней описаны особенности установки пластиковых окон: этапы, соединительные материалы, решения для соединения оконных рам со стенами.

Правила для пластиковых окон

Рассмотрим основные моменты, на которые следует обратить внимание при установке окон.

Требования к проему

Согласно ГОСТ 30971, выпущенному в 2012 году, замена старого агрегата на новый начинается с измерения и оценки состояния стен, которые должны быть очищены от всех загрязнений. Если на поверхности имеются заметные неровности, их необходимо выровнять шпаклевкой.

Размер оконной конструкции определяется следующим образом: ширина окна равна ширине оконного проема минус удвоенная ширина соединительного зазора -3х2 см, тот же расчет относится и к высоте.

Если вы планируете установить окно с четвертью круга, сделайте замеры снаружи. При определении высоты учитывайте также высоту подоконника, которая составляет примерно 40 мм.

Общепринятый стандарт для окон из ПВХ:

  • с одной створкой — 1200 * 1200 мм;
  • двустворчатое — 1450*1500 мм;
  • трехстворчатое -2040*1500мм.

На какую глубину нужно?

Чтобы избежать образования конденсата на облицовке, в холодное время года оконный блок с ПВХ-рамкой и двойным стеклопакетом должен располагаться на правильной глубине стены.

Варианты расположения окна ПВХ в проеме в зависимости от типа материала стены:

  1. Однослойная стена: кирпич, бетонные и керамзитобетонные блоки, стандартная толщина стены — по центру проема.
  2. В двухслойной стене (камень + теплоизолятор) окно ПВХ устанавливается близко к внешней плоскости непосредственно за теплоизолятором.
  3. В трехслойной стене (отделка+изоляция+камень) — окна устанавливаются в плоскости теплоизолятора.
  4. Стены в сборе — в центре устанавливается каркас из ПВХ.
  5. Утепленные бревенчатые стены (отделка+утеплитель+дерево) — окна устанавливаются в плоскости теплоизолятора;
  6. Однослойные бревенчатые стены — в середине стены.

Расчет точки росы

Образование точки росы на поверхности блока ПВХ зависит от 3 параметров, присутствующих в окружающем воздухе:

  1. атмосферное давление;
  2. температура;
  3. влажность.

На практике доказано, что максимальный процесс конденсации происходит при низких температурах и высокой относительной влажности. Поэтому в теплых, сухих помещениях этот негативный процесс не может происходить, и окна ПВХ следует устанавливать в «теплом» месте.

Следующие данные были проверены экспериментально: при комнатной температуре = +22 C и влажности = 50%, водяной пар конденсируется при контакте с поверхностью температурой < 12 C. Чтобы избежать образования конденсата на поверхности, изотерма 10 C должна находиться внутри стены, поэтому окна в стеновых проемах перемещают в зону положительных температур или теплоизолируют стыки.
Самый простой способ рассчитать точку росы и толщину изоляции — использовать таблицы готовых значений в зависимости от температуры воздуха и относительной влажности.
Если температура в помещении составляет 22 C, она будет ниже у пола (около +20 C), но выше под потолком (до +27 C). Температура наружного воздуха за окном в северных районах T=- 15 C, в центральных районах T=- 15 C и в южных районах T=-7 C, расчетная влажность составляет 50 %.

Например, в Сочи при Тк= +22 C, Тн=-7 C и влажности 50 % точка росы будет соответствовать Т на поверхности = 11,1

Конструкция пластикового окна

montazh_1.jpg

Основных элементов три:

  • рама;
  • стеклопакет;
  • фурнитура.

Рама — это несущая часть конструкции. Внутри нее находится прочный профиль — основа, которая может быть пластиковой или металлической (в последнем случае окно называется армированным). Пространство вокруг профиля разделено на секции (камеры). Их может быть два (двухкамерный профиль), 3, 4, максимум 7. Чем больше, тем лучше и теплее изделие из ПВХ.

montazh_2.jpg

Стеклопакет состоит из 2, 3 или более стекол. Пространство между двумя стеклами называется камерой (их может быть не менее двух). Воздух в камерах изолирован от шума и холода. Камеры могут быть заполнены инертным газом — он лучше задерживает тепло и шум.

Стеклопакет удерживается внутри профиля стеклосеткой — гибкой полосой из пластика.

Фурнитура представляет собой набор запорных механизмов, ручек и других компонентов, необходимых для закрывания и отпирания створок.

Подвижная часть оконного блока называется створкой. Это может быть поворотной или поворотно-наклонной. В местах примыкания створок друг к другу устанавливаются уплотнительные ленты — резиновые, каучуковые или силиконовые, которые необходимы для плотного прилегания.

Неподвижная часть может быть разделена на секции с помощью импостами — вертикальных перемычками из пластика.

Оконная конструкция стоит на несущем профиле из ПВХ, отделяющем нижнюю раму от стеновой части. Предотвращает образование тепловых мостиков. Снижает риск образования конденсата.

Дополнительные элементы

Облицовка — это декоративные вставки по бокам и сверху, которая покрывает стену вокруг пластикового каркаса. Она может быть выполнена из гипса или съемного материала, такого как гипсокартон или пластиковые панели.

windows_3.jpg

Подоконник — выступ, расположенный в нижней части окна.

Отлив — «подоконник» с уличной стороны окна. Защищает монтажный шов от влаги, дождя.

windows_4.jpg

windows_13.jpg

Как замерить окно

Любая замена окна начинается с определения размера оконного блока. Для этого этапа лучше вызвать монтажника, имеющего опыт в этом деле. Как правило, услуги производителя окон по замеру предоставляются бесплатно. Однако если вы решили измерить его самостоятельно, вам следует знать, что существует два типа оконных проемов. И оконный блок для них измеряется по-другому. Поэтому перед измерением необходимо снять штукатурку с оконного проема и определить, какой у вас проем.

Удаление старой штукатурки также необходимо для повышения точности измерений.

Первый тип оконного проема — это окно с четвертью. Четверть — это выступ на оконном проеме, к которому прижимается оконная рама при установке. Этот выступ находится ближе к внешней стороне, и оконная рама прижимается к нему изнутри.

Измерьте окно с помощью квадранта.
Рисунок 1.

Определение внутренней ширины оконного проема: C = B1 + A + B2

Определите высоту оконного проема.

Определите высоту оконного проема. Для этого измеряется размер H от порога, соприкасающегося с рамой (точка M), до верхней четверти. Используя пазометр или щуп, сделайте несколько пробных измерений верхней четверти (размер B3) (Рисунок 2).

Высота оконного проема составит: Y = H + B3

Измерьте ширину окна.

Второй тип проема — это простой прямоугольный проем. В этом случае измерить его несколько проще. Не забудьте удалить слой штукатурки перед измерением.

Ширина оконного проема.
Высота оконного проема.

Ширина оконного блока = A — (2 × 20) мм,
где 20 мм — оптимальное расстояние для установки (рис. 4)

Высота оконного блока = H — 25 мм (рис. 5).

Последний этап измерений — измерение отлива и подоконника.

Длина подоконника = ширина оконного проема + 200 мм. В случае четвертного проема это C+200 мм. Для обычного оконного проема это A+200 мм.

Ширина подоконника должна быть такой, чтобы его край перекрывал радиатор под окном примерно на 70%. Подоконник не должен полностью закрывать радиатор. Теплый воздух от радиатора должен свободно перемещаться вдоль окна.

Длина отлива = максимальная ширина оконного проема со стороны улицы +100 мм.

Подготовка нового окна к монтажу

На этом этапе снимается верхняя створка пластикового окна и удаляется неподвижная сторона.

Чтобы снять створку, убедитесь, что окно закрыто. Это необходимо для того, чтобы створка не упала, когда вы удалите шпильку с верхнего свеса.

Затем снимите декоративную пластиковую отделку с оконных свесов. Это можно сделать с помощью ножа, поддев крышку и сняв ее рукой.

Снятие обшивки с козырька.
Снятие декоративной облицовки с навеса.

Теперь необходимо извлечь стержень из верхнего навеса. Для этого нужно чем-то надавить на верхний край стержня, чтобы стержень сдвинулся и его нижний край вышел из выступа. Остается использовать плоскогубцы, чтобы захватить край стержня и вытащить его из свеса.

Извлечение стебля из верхнего козырька.
Вытяните стержень из верхнего выступа.

После этой операции створка будет держаться на замке и на нижней петле. Придерживая створку рукой, откройте защелку окна и поднимите створку, тем самым сняв ее с нижней маркизы.

Опускание оконного свеса. Створка окна снята.
Опускание оконного свеса. Створка окна снята.

Створки устанавливаются таким же образом, только в обратном порядке.

Чтобы снять стеклопакет, окно следует расположить вертикально с небольшим наклоном, например, прислонить к стене.

Теперь удалите пластиковые бусины (штапики) для остекления. Их следует прижать тонким ножом или шпателем, а затем удалить из оконной рамы. Стеклопакеты необходимо снимать в определенном порядке. Сначала снимите длинные вертикальные стеклопакеты, а затем горизонтальные стеклопакеты. Самый верхний горизонтальный стеклопакет следует снимать в последнюю очередь, чтобы предотвратить выпадение стеклопакета.

Эти стеклопакеты должны быть пронумерованы, чтобы их можно было правильно расположить.

После удаления всех стеклопакетов стекло извлекается из рамы. Соблюдайте осторожность при удалении глазури. Края стекла обычно очень острые, поэтому при работе со стеклопакетом лучше использовать резиновые перчатки.

Не забудьте снять защитные наклейки перед установкой окна. Если вы не удалите их, то потом будет трудно удалить их снаружи.

Штапики пластиковой окантовки окна подправлены шпателем.
С помощью шпателя отделяем штапики со стеклопакета.

Демонтаж старого окна

Перед демонтажем рекомендуется закрыть дверь в помещение и накрыть все вещи и мебель в помещении полиэтиленовой пленкой. Это необходимо для того, чтобы легче было убирать пыль, так как ее будет очень много.

Далее все просто. Створки окна являются съемными. Их можно легко удалить с помощью ломика. Затем старая рама распиливается и удаляется также с помощью лома.

После удаления старой рамы следует удалить штукатурку по периметру оконного проема.

Если позволяет время, хорошо бы заполнить все щели и неровности в оконном проеме штукатуркой. Этот шаг обычно пропускают, потому что никто не хочет ждать день, пока шпаклевка затвердеет. Поэтому не забудьте хотя бы загрунтовать оконный проем грунтовкой.

Снимите створку окна.
Снимите створки.Удалите старое окно.
При демонтаже вам понадобится пила по дереву.Демонтаж старого окна.
Демонтаж старого окна.

Установка пластикового окна

Перед установкой оконного блока необходимо разобраться в методах крепления оконного блока и назначении материалов, используемых для монтажа.

Виды крепления окна к проёму

Существует два способа крепления оконной рамы. Это крепление анкерными болтами и крепление к специальным металлическим пластинам.

Виды крепления окна к оконному проему.
Виды крепления окна к оконному проему.

Для крепления рамы анкерными болтами в раме просверливаются сквозные отверстия, через которые осуществляется крепление анкеров.

Большинство монтажников используют этот метод, так как он достаточно прост и не требует дополнительных затрат в виде специальных пластин. Однако есть один недостаток. Оконная рама просверливается насквозь и, как следствие, ухудшается теплоизоляция оконного профиля, так как камеры внутри профиля теряют герметичность и соединяются друг с другом через просверленные отверстия. Страдает и базовая эстетика. Когда окно открыто, можно увидеть головки винтов, торчащие из оконного профиля.

Более правильный способ — закрепить оконную раму с помощью специальных металлических пластин.

  • В этом случае снимаются напряжения на раме от температурной деформации.
  • Камеры внутри профиля не теряют своей герметичности.
  • Использование пластин в нижней части оконного блока является наиболее приемлемым с точки зрения водонепроницаемости, поскольку в профиле нет отверстий, через которые может попасть вода.

Крепежные пластины.
Крепежные пластины.

Металлические крепежные пластины имеют специальные выступы. Эти выступы обеспечивают прилипание пластины к пластиковому профилю. Чтобы установить пластину, поместите ее на выступы пластикового профиля и поверните пластину на 90 градусов. После этого просто закрепите его саморезом.

Монтаж крепежной пластины.
Монтаж крепежной пластины.Монтаж крепежной пластины.
Как установить крепежную пластину.Установка крепежной пластины.
Размещение крепежной пластины.Установка крепежной пластины.
Размещение крепежной пластины.Установка крепежных пластин.
Установленные крепежные пластины.

В нижней части оконной рамы невозможно установить отлив на выступы в оконной раме, так как там находится монтажный профиль. Поэтому можно просверлить оконную раму и установить анкер или прикрепить крепежную пластину к монтажному профилю с помощью саморезов.

Места крепления пластикового окна.

Окно фиксируется по периметру на определенных расстояниях, которые определяются жесткостью рамы и статическими свойствами крепежных элементов. Максимальное расстояние между точками крепления не должно превышать 80 см для алюминиевых и деревянных окон. Для пластиковых окон это расстояние не должно превышать 70 см.

Расстояние от края окна до точки крепления должно составлять примерно 15 см. Также должны быть предусмотрены точки крепления по обеим сторонам окантовки на расстоянии 15 см. Гипосты — это перемычки в окне, которые делят окно на разные створки.

Точки крепления для элемента окна.
Места крепления оконного блока.

Использование клиньев при монтаже окна

Оконная рама устанавливается на небольшие деревянные или пластиковые клинья. Пластиковые клинья можно приобрести в магазинах «Сделай сам» или специализированных оконных магазинах.

Окно устанавливается с помощью расклинивания.
Окно устанавливается на клиньях.

С помощью клиньев и спиртового уровня выровняйте окно по горизонтали и вертикали. Клинья устанавливаются непосредственно под базовый профиль оконного блока.

Клиновой профиль — это специальный пластиковый профиль, который крепится к нижней стороне рамы. Этот профиль придает дополнительную жесткость окну, служит опорой для оконного блока и местом крепления подоконника с внешней стороны.

Схема сборки окна.
Схема сборки окна.

Между несущим профилем и рамой оконного блока должна быть пеноизоляция. Если этого нет, необходимо снять подставочный профиль с оконной рамы, уложить изоляционный материал и снова закрепить подставочный профиль. Лента ПСУЛ может использоваться в качестве теплоизоляции.

Специальные защитные ленты

Перед установкой на окно должны быть нанесены специальные изоляционные ленты. Существует три типа. К ним относятся: лента PSUL, паронепроницаемая лента на внутренней стороне и влагонепроницаемая лента на внешней стороне.

Каждая лента имеет свое назначение, и стоят они не совсем дешево. Чаще всего они продаются в небольших рулонах.

Также доступны ленты различной ширины. Паро- и гидроизоляционные полосы следует выбирать так, чтобы их ширина составляла не менее 10-12 см. Если зазор между окном и стенкой оконного проема значительный, т.е. более 20 мм, ширина ленты может оказаться недостаточной для одновременного приклеивания ее к окну и стенке оконного проема.

Лента ПСУЛ

Ленты ПСУЛ выпускаются шириной от 10 мм до 20 мм. Толщина ленты в сжатом состоянии составляет примерно 5-8 мм. При разворачивании из рулона он начинает расширяться и может достичь толщины 40 мм примерно за 30 минут. Скорость расширения ленты зависит от температуры окружающей среды. В жаркую погоду он будет расширяться быстрее.

Назначение этой ленты — защита стыков оконной рамы от влаги и ультрафиолетовых лучей. Он способствует отводу влаги из монтажного шва и служит дополнительной акустической и тепловой изоляцией.  При расширении эта лента заполняет зазор между окном и четвертями оконного проема. После установки окна нет необходимости заполнять места, где была установлена эта лента. Если его покрыть шпаклевкой, он перестанет выполнять свою функцию по отводу водяного пара из монтажного шва.

Эта лента наклеивается на внешнюю сторону оконного блока по бокам и сверху.

Эта лента имеет слой клея на одной стороне, чтобы ее можно было легко приклеить к пластиковому профилю.

Думаю, вы не раз видели, как монтажная пена желтеет и портится на открытом воздухе. Это результат воздействия атмосферной влаги и ультрафиолетовых лучей. Поэтому для защиты монтажной пены от этих негативных факторов используется лента ПСУЛ.

ПСУЛ-лента.

Пароизоляционная лента для внутренней отделки.

Эта лента предназначена для защиты монтажной пены от влаги и УФ-лучей. Он также помогает удалить влагу из монтажного шва так же, как и ленты ПСУЛ. Эта влага может образоваться в строительном шве в холодное время года из-за разницы температур внутри и снаружи.

Эта лента имеет два клеевых слоя. Они расположены на противоположных сторонах и на обеих сторонах ленты. Один слой имеет меньшую ширину, другой — большую. Меньший слой должен быть приклеен к стеклу, а больший — к стенке оконного проема.

Такая лента приклеивается к внутренней стороне оконного блока с боков и сверху.

Пароизоляционная лента на внутренней стороне.

Гидроизоляционная лента.

Эта лента имеет самоклеящийся бутиловый слой. Его назначение такое же, как и у других кассет. Он защищает монтажный шов от влаги и ультрафиолетовых лучей. Но эта лента имеет один слой клея с одной стороны.

Пароизоляционная лента.
Эта лента наносится на нижнюю сторону оконного блока внутри и снаружи помещения.

Этапы монтажа пластикового окна

1. установите специальные крепежные планки по периметру оконного блока.

2. закрепите пароизоляционную ленту.

Это лента с двумя слоями клея на разных сторонах.  Он приклеен к оконному блоку со стороны комнаты (внутренняя сторона). Лента должна быть приклеена по бокам и сверху окна.  Не наклеивайте ленту на лицевую сторону окна!

Наклейте пароизоляционную ленту на торцы оконного блока.
Приклейте пароизоляционную ленту к торцам оконного блока.Наклейте пароизоляционную ленту с торцов оконного блока.
Схема крепления пароизоляционной ленты.
Укладка пароизоляционной ленты. 3.

3. самоклеящаяся лента PSUL.

Эту ленту следует наклеивать только после пароизоляционной ленты. Это связано с тем, что саморасширяющаяся лента предназначена для относительно быстрого расширения, и у вас не будет достаточно времени до саморасширяющейся ленты для установки оконного элемента.

Если лента пены полностью расширится до установки оконного блока, это вызовет некоторые трудности при монтаже. В этом случае окно необходимо плотно прижать к оконному блоку, чтобы уменьшить зазор между окном и стеной, а расширяющаяся уплотнительная лента затруднит это.

Лента должна быть наклеена на переднюю внешнюю сторону окна (со стороны улицы) по бокам и сверху. Ее не нужно наносить на нижнюю сторону окна.

Приклейте пароизоляционную ленту.
Крепление ленты.

4 Установите оконную раму в оконный проем.

Установку следует производить с помощью пластиковых или деревянных клиньев. С помощью строительного уровня выровняйте окно по горизонтали и вертикали.

Закрепите его в оконном проеме. Если крепление осуществляется с помощью специальных пластин, желательно закрепить каждую пластину в двух местах.

Закрепите крепежные пластины.
Закрепите защитные пластины.

При креплении обратите внимание на зазоры между лицевой стороной окна и оконным проемом. Расширение ленты PSUL может вытолкнуть окно и увеличить этот зазор.

5 Нанесите гидроизол. ленту на нижнюю сторону окна со стороны улицы. Это лента с одним клеевым слоем на одной стороне.

Уплотнительная лента с клеем.
Закрепите гидроизоляционную ленту со стороны улицы.

6. уплотните монтажные швы по периметру окна, заполнив их монтажной пеной.

Нанесите монтажную пену.
Нанесите монтажную пену.

7. приклейте свободные края пароизоляционной ленты к стенкам проема, закрыв таким образом еще не затвердевшую пену.

Приклейте края пароизоляционной ленты к стене оконного проема.
Приклейте края пароизоляционной ленты к стене оконного проема.

8. приклейте пароизоляционную ленту к нижней части окна со стороны помещения. Приклейте один край ленты к монтажному профилю, а другой — к стенке оконного проема.

Уплотнительная лента с клеем.
Закрепите уплотнительную ленту.

9. установите карнизную планку со стороны улицы. Для этого предварительно измерьте его и сделайте в нем необходимые вырезы.

Вырежьте выемки в карнизной планке.
Сделайте вырезы в обшивке карниза.

Чтобы отлив не вызывал громких звуков во время дождя, застелите его строительной пеной. Для этого нанесите пену на оконный проем с уличной стороны. Для защиты пены от влаги и ультрафиолетовых лучей необходимо также нанести ленту ПСУЛ непосредственно на сам отлив или на оконный проем.

Запените место установки карнизной планки.
Нанесите пену в местах установки отлива.

Закрепите отлив на монтажном профиле оконного блока с помощью саморезов.

Закрепите карнизный плинтус с помощью саморезов.
Закрепите отлив с помощью саморезов.

Отлив должен выходить на несколько сантиметров за габариты оконного проема.

Установлен карнизный плинтус.
Смонтированный отлив

Теперь можно установить стеклопакет, закрепить его стеклосеткой и навесить створку. Штапы можно легко установить на место небольшими ударами резиновой киянки. Если у вас нет такого инструмента, вы можете использовать обычный молоток, но при этом нужно взять в руку металлическую сторону молотка и упереться ручкой в стекло, таким образом, ударяя ручкой по глазировочному шарику. В этот момент деревянная ручка молотка должна опуститься на стекло.

Не забудьте установить на стекло пластиковые прокладки перед установкой стеклопакета.

10 Установите подоконник.

Для этого разметьте и отрежьте подоконник в соответствии с профилем оконного проема.

Подрезанный подоконник.
Вырежьте подоконник.

Теперь расположитесь под подоконником и отрегулируйте распорные блоки так, чтобы подоконник был горизонтальным. Удобно использовать остатки подоконника для размещения прокладок. Проверьте уровень с помощью уровня.

Установка распорок.
Вставьте распорки.
Проставки должны быть установлены.

Распорки следует устанавливать через каждые 40 см.

Чтобы защитить лицевую сторону окна от монтажной пены, необходимо наклеить на окно малярный скотч.

Нанесите малярный скотч.

Установите подоконник на свое место. Он должен прилегать достаточно плотно. Если между подоконником и нижней частью окна есть зазор, установите на этом этапе регулировочные прокладки. Проверьте правильность выравнивания подоконника с помощью уровня.

Проверьте правильность установки порогов.
Проверьте правильность выравнивания подоконника.

После этой проверки снимите подоконник и уложите монтажную пену непосредственно на область вокруг оконной рамы. Если подоконник шире 400 мм, необходимо нанести дополнительный слой пены там, где он будет находиться посередине. Нет необходимости заполнять пеной все пространство под подоконником. Должно оставаться место для расширения пены.

Нанесите герметизирующую пену.
Нанесите монтажную пену.

Теперь установите подоконник на место и положите пластиковые клинья или деревянные бруски вплотную к краю подоконника. Распорки не должны выступать за пределы оконного проема. Всегда проверяйте правильность положения планок с помощью спиртового уровня.

Не забудьте установить боковой молдинг на подоконник перед установкой.

Установите распорки вплотную к краю подоконника.
Установите накладку вплотную к краю подоконника.

Когда все молдинги подоконника будут установлены, обязательно положите на подоконник какой-нибудь груз. Для этого можно использовать мешок с раствором или пятилитровую бутылку, наполненную водой.

Прижмите подоконник грузом.
Прижмите подоконник вниз с помощью груза.

Заполните щель под подоконником монтажной пеной.

Нанесите пену под подоконник.
Нанесите пену под подоконник.

Установка подоконников завершена. После установки подоконников остается только их монтаж.

Завершающий этап

Заключительный этап — установка эстетических и функциональных элементов. К ним относятся:

  • декоративные софиты: они могут быть выполнены из сэндвич-панелей в цвет профиля или в виде слоя штукатурки (их можно покрасить);
  • детский замок;
  • москитная сетка;
  • фиксатор стыка (нащельник) — декоративный элемент, используемый для маскировки стыка;
  • Клапан приточной вентиляции: для непрерывной естественной вентиляции помещения.

Когда лучше заниматься установкой?

Пик обращений в компании по установке окон ПВХ приходится на теплое время года. Зимняя установка создает дополнительные трудности. Сложнее оставить отверстие незащищенным на длительное время. Требуется тщательно подобрать пенопласт, а также другие материалы, которые проявляют свои свойства при определенных условиях.

Замена окон зимой имеет свои преимущества. Дефекты (проникновение мороза, конденсат) могут быть обнаружены немедленно.

Возможные ошибки при монтаже окон

Здесь перечислены ошибки, часто допускаемые при установке окон, которые могут негативно повлиять на удобство эксплуатации и срок службы конструкции:

  1. Установку выполняют так, чтобы стеклопакеты были обращены наружу. Это снижает устойчивость окна к взлому, так как стеклопакеты можно легко снять снаружи и вытащить стеклопакет.
  2. Окно выровнено неправильно, что затрудняет его открывание и закрывание.
  3. Монтажная пена не защищена от солнечного света, что может привести к ее разрушению.
  4. В результате неправильного измерения или недостаточной высоты установки оконного элемента подоконник не может быть установлен под рамой и должен крепиться непосредственно к ней.
  5. Оконный элемент не закреплен никакими крепежными элементами и удерживается на месте только монтажной пеной. Затем на облицовке могут появиться трещины, поскольку пена не является полноценным крепежным элементом. Со временем он теряет свою прочность, и окно становится настолько подвижным, что может выпасть.

Мы надеемся, что после прочтения этой статьи вы успешно справитесь с установкой ваших окон ПВХ. И даже если вы решите обратиться в монтажную компанию, вы сможете понимать и контролировать процесс на всех этапах.

Видео-инструкция по монтажу пластиковых окон

Оцените статью
Первый по мебели
Adblock
detector