Сборка электрощитка своими руками: ТОП-5 схем для частного дома и квартиры

Электрощит в частном доме, квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электроэнергии и обеспечивает безопасное пользование электросетью. Если вы хотите разобраться в не самом простом виде работ, вы можете смонтировать электрический щит своими руками. А мы в этой статье поможем вам в этом.

Содержание

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Электрический щит — это конструкция, состоящая из сложных модульных устройств, предназначенных для управления электросетью. Основными целями являются:

прием входящего напряжения от общей сети питания дома;
анализ параметров поступающей энергии и отключение внутренней сети в случае критических значений;
Разделение потребителей на группы по зонам, мощности, назначению;
прямое подключение мощных потребителей, таких как плиты, бойлеры, стиральные машины, кондиционеры и т.д.; и
Защита кабелей и приборов от короткого замыкания и других критических ситуаций;
обеспечение полной безопасности эксплуатации электросети.

Для большего удобства они обычно устанавливаются вместе со счетчиком электроэнергии. В новом строительстве, где приборы учета расположены в коридоре, они устанавливаются у входной двери.

Важно убедиться, что распределительный щит легко доступен, чтобы при необходимости можно было отключить выключатели.

Принципы распределения электричества по группам

Распределительные устройства, использующие несколько автоматических выключателей для всей квартиры, уходят в прошлое. Повышенный спрос на модульные элементы обусловлен удобством и повышенной безопасностью. В случае отказа розетки в одной комнате можно отключить один автоматический выключатель (автомат), в то время как остальная сеть продолжает работать в обычном режиме. Основные принципы распределения групп описаны ниже.

Потребители электроэнергии. Все приборы мощностью более 2 кВт следует подключать отдельно или небольшими группами. Для каждой группы должна быть установлена отдельная линия с индивидуальным автоматом. Как правило, сечение кабеля и номинал выключателя следует выбирать с небольшим запасом. В большинстве случаев подходит медный кабель ВВГнг или NYM с сечением 2,5 мм2 и автоматическим выключателем на 16 А.
Для сверхмощных устройств требуются отдельные линии. К таким приборам можно отнести водонагреватели мгновенного действия мощностью от 5,5 кВт и плиты мощностью от 6,5 до 9,5 кВт. Они подключаются с помощью кабеля сечением 4 или 6 мм2 и автоматических выключателей на 25А и 32А.
Группы розеток группируются по комнатам, и для одной большой комнаты создается несколько групп. Общая линия проходит от распределительного щита до распределительной коробки, где кабель разветвляется. Достаточно кабелей ВВГнг или NYM сечением 2,5 мм2 и автоматического выключателя на 16 А.
Освещение распределено по каждой комнате. Например, разные группы для ванной комнаты, спальни, балкона. Линии с проводником 1,5 мм2 защищены автоматическими выключателями на 10 А.

Информация! Номинал блока предохранителей зависит от сечения проводов и мощности нагрузки потребителей.

Требования к распределительным щиткам

К электропроводке предъявляются особые требования, поскольку она отвечает за безопасную работу бытовых приборов. Следующие элементы должны быть обязательными:

Наличие технического паспорта с описанием потребителей и номинального тока.
Подробная электрическая схема.
Маркировка проводов с указанием приборов в линии.
Заземление распределительного щита и всех подключенных приборов.
Если распределительное устройство металлическое, конструкция и двери должны быть заземлены, а корпус должен иметь диэлектрическое покрытие.
Наличие свободных клемм на шинах нейтрального и заземляющего проводников.
Панель изготовлена из негорючего материала.

Информация! Все распределительные устройства должны соответствовать ГОСТ 51778-2001 и нормам ПУЭ.

Виды электрощитков

По происхождению распределительные щиты делятся на отдельно стоящие и сборные — оба типа комплектуются для конкретной электроустановки в жилых помещениях.

Готовые коробки производятся компаниями, специализирующимися на электромонтаже. Если сборное изделие, купленное в магазине, имеет сертификат, то в качестве его компонентов и сборки сомневаться не приходится, но выбранный распределительный щит должен быть совместим с электроустановкой квартиры по всем параметрам.

Опасно покупать и устанавливать электрощиты сомнительного происхождения — велика вероятность того, что неисправная цепь не отключится автоматически. Лучший способ обеспечить безопасность в доме — выбрать проверенных производителей, таких как ABB (Швеция), Makel (Турция), IEK (Россия). Однако для того, чтобы успешно установить даже высококачественное распределительное устройство своими руками, необходим опыт выполнения подобных работ или помощь профессионального консультанта.

Избегайте использования продукции, произведенной в Китае или Турции без названия, так как экономия на безопасности — это не выход. Кроме того, даже при использовании высококачественных компонентов такие минибоксы часто бывают хрупкими, а белые изделия желтеют через несколько месяцев.

Самостоятельная сборка распределительного бокса производится из компонентов с необходимыми параметрами — в соответствии со схемой, составленной для конкретной энергосистемы. Приобретается мини-бокс нужного размера и дизайна, в котором собираются и устанавливаются необходимые аксессуары.

По материалу корпуса для распределительных устройств делятся на пластиковые, металлические и комбинированные. В квартире лучше всего подойдет пластиковый мини-бокс — это легкое, эстетически привлекательное изделие, не требующее заземления.

При выборе распределителя из нескольких равноценных вариантов лучше выбрать изделие с прозрачной дверцей, которая позволяет визуально осмотреть выключатели даже при закрытой дверце.

Мини-боксы должны иметь достаточную степень защиты от влаги и пыли, которая указана в техническом паспорте. Корпуса со степенями защиты IP21, IP31 и IP32 подходят для установки в квартирах.

Мини-боксы делятся в зависимости от способа монтажа:

наружные (подвесные, навесные) — удобны для наружной проводки и в деревянных домах, легко монтируются, но занимают определенное пространство;
встраиваемые — более эстетичны (монтируются заподлицо со стеной), но сложны в установке, так как требуют монтажной ниши.

Составление схемы электрического щита

Для составления принципиальной схемы распределительного щита стоит учесть

Какое модульное оборудование будет установлено?
Какого размера и сколько автоматических выключателей потребуется?
Будет ли схема включать в себя УЗО и диффавтоматы?
Какова допустимая стоимость оборудования?

На примере с однофазным напряжением в квартире схема может отличаться наличием или отсутствием УЗО, количеством автоматических выключателей, типом бокса для электрооборудования. В большинстве современных квартир на этаже подъезда уже имеется электро-щит с вводным автоматическим выключателем (автоматом) и электро-счетчиком. Важно ознакомиться с законодательными нормами, в которых указано, каким правилам и документам должно соответствовать оборудование.

К ним относятся:

ПУЭ.
ГОСТ 32395-2013 с общими техническими условиями на бытовые распределительные устройства.
СП 31-110-2003 для монтажа и проектирования электроустановок в жилых и общественных зданиях.

Основные правила, приведенные в вышеупомянутых документах, следующие:

Дверцы в квартирный прибор учета не является обязательной, если он оснащен автоматическими выключателями питания.
Материал стенок бокса должен выдерживать механические удары и давление до 0,7 джоулей.
Каждый нулевой защитный и рабочий проводник должен быть оснащен отдельными клеммами.
Соединительные провода должны быть хорошо изолированы оболочкой по всей длине в коробке, не должны касаться открытых частей корпуса, не должны иметь запаянных, заклеенных или изолированных частей или острых краев коробки с радиусом изгиба не более 6-кратного диаметра жилы.
Минимальный зазор для путей утечки и воздушных зазоров составляет более 1,2 см. Это расстояние не должно уменьшаться для устройств скрытого монтажа после установки.
Минимальное значение электрического сопротивления корпуса должно быть не менее 10 МОм (в холодном состоянии).
Должен быть обеспечен легкий доступ для обслуживания или замены любого компонента пусковой панели.
Срок службы составляет до 25 лет, с возможностью замены части комплекта оборудования.

Простейшая схема распределительного щита в одно- или двухкомнатной квартире представляет собой комбинацию из автоматического выключателя, соединенного с автоматическим выключателем на 25 А для плиты или духовки, 2 автоматических выключателей на 16 А для розеток, электроарматуры, 1 автоматического выключателя на 10 А для освещения и распределителя на 16 А для сантехнических приборов. Такая схема подходит для помещений, где общая длина используемой проводки не превышает 400 м.

Нет обязанности устанавливать автоматический выключатель на входе, если он имеется в этажном распределительном щите. Это следует проверить перед установкой. Для входного устройства в рассматриваемой цепи достаточно номинального тока 40 А. Как правило, пусковые панели имеют параметры, в соответствии с которыми выбирается конкретная схема.

Параметр	Значение
Номинальное (входное) напряжение, В	400/230; 690/400.
Номинальная частота, Гц
Номинальный ток клемм или блока питания, A
Номинальный остаточный ток срабатывания УЗО на входе в панель, A
Наибольшее количество защитных аппаратов, устанавливаемых для групповых целей в распределительном щите в однополюсном исчислении: (a) УЗО и автоматические выключатели; (b) резьбовые предохранители.
Номинальный ток УЗО и групповых автоматических выключателей, A
Номинальный ток срабатывания УЗО для групповой цепи, мА
Номинальный ток предохранителя для групповой цепи, A
Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (значение тока) при вводе в щит, шины номиналом 160 и 250 A, кА.	12.

Для осветительного оборудования стоит выбирать кабели с площадью проводника 1,5 км, для автоматических выключателей 10А. Другие кабели для более мощных приборов оснащены автоматическими выключателями на 16 А, при этом используется проводка с площадью проводника 2,5 км².

Для ванной комнаты предпочтительнее установить дифференциальный автоматический выключатель на 10 А, который полностью покрывает потребности этого помещения в электроэнергии. Самое главное, что защитное устройство не должно превышать 30 мА, что предусмотрено правилами.

Если потребление электроэнергии происходит только в духовке, а не на варочной панели, то у нас на 1 потребителя меньше. В этом случае заменяются предохранитель и шнур питания. Такая схема очень проста и редко защищает электроприборы от частых перебоев.

Для такого маневра оборудование необходимо немного «догрузить», что также увеличит стоимость. Добавление реле на входе обеспечивает отключение сети при превышении токов или напряжений.

Такие системы имеют ряд преимуществ:

Подключение и установка просты.
Для небольших помещений это лучшее решение.
Стоимость низкая.

Недостатки:
Защита от тока утечки работает только на участке с дифференциальным автоматическим выключателем, поэтому другие линии не защищены от него. Установка УЗО на источник питания значительно улучшает эту схему.

ВАЖНО: Установка УЗО без автоматического выключателя запрещена! Убедитесь, что данное оборудование уже установлено в напольной панели.

Если в этажном щитке установлен автоматический выключатель остаточного тока или УЗО, нет необходимости дублировать защиту. Если общая длина проводников, используемых в жилых помещениях, превышает 400 м, может наблюдаться повышенная утечка из-за объединения в отдельные группы. УЗО должны быть установлены отдельными группами, а защита сети должна быть исключена из электроустановки.

Лучшая конструкция распределительного устройства считается, если УЗО установлены в отдельных группах. Для входящего прибора следует выбрать номинальный ток 0,8 А. Это значение получено из коэффициента спроса для квартир повышенной комфортности и однофазной нагрузки 11 кВт для помещений.

Особенностью этого устройства является то, что каждое УЗО должно быть оснащено собственной шиной. В противном случае произойдет одновременное срабатывание каждого УЗО данной группы из-за утечки из любой группы проводки. При поиске неисправной проводки необходимо отсоединить нулевые проводники от шин.

5 простых схемы квартирного щитка

Схема №1

Эта схема подходит для небольших одно- или двухкомнатных квартир. Она идеально подходит для одно- или двухкомнатных квартир, где общая длина всех кабелей не превышает 300-400 м.

Вместо автоматического выключателя на входе можно установить выключатель нагрузки. Если у вас уже установлен автоматический выключатель на напольном распределителе, за или перед счетчиком (проверьте это перед установкой данной цепи), то нет необходимости устанавливать автоматический выключатель и на основном питании.

Номинальный ток зарядного устройства для квартир с электроплитами и однофазными нагрузками должен составлять 40А или более.
Ниже указаны групповые кабели, питающие группу приборов, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Выходящие цепи освещения, выполненные кабелем сечением 1,5 мм2, защищены автоматическим выключателем на 10 А, группы розеток сечением 2,5 мм2 защищены на 16 А.

Дифференциальный автомат подключен к ванной комнате, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной комнате объединены в одну группу. Ток утечки на дифференциале составляет 10 мА.

Некоторые электрики устанавливают его на 30 мА из-за возможных ложных срабатываний. В правилах нет конкретного запрета, написано, что эта защита не должна быть выше 30 мА. Вы сможете понять, почему лучше использовать 10 мА, если будете знать, как ток определенной величины влияет на организм:

Чтобы получить в магазине диффавтомат с током утечки 10 мА, вам, вероятно, придется его заказать. Как правило, на рынке преобладают устройства с током утечки 30 мА.

Плита и духовка питаются от отдельных цепей, поэтому предполагается, что это два разных потребителя. Если у вас есть варочная панель, то есть когда варочная панель и духовка соединены вместе, необходимо заменить кабель питания и предохранитель:

Схема 2.

Если вас беспокоят перебои в электроснабжении и вы хотите защитить свое оборудование от скачков напряжения, то можно немного увеличить стоимость схемы, добавив на вход реле напряжения. Схематически здесь показано реле марки УЗМ-51М как простейшее соединение (входная фаза + ноль и выходная фаза + ноль).

Схема 3

Преимущества этих схем:

⚡ недорого
оптимально подходит для небольших квартир
Простота установки и подключения

Большим недостатком этой схемы является то, что если токи утечки возникают в линиях, отличных от ванной, защита не сработает.

Эту схему можно улучшить, установив УЗО на входе. Перед этим убедитесь, что в этажном щитке, где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО не допускается устанавливать без автоматического выключателя. Если уже есть УЗО или ДИФ, нет смысла дублировать защиту. Схема с УЗО на входе будет выглядеть следующим образом:

Схема 4

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в квартирной проводке составляет 400 м и более, то возможно ложное срабатывание основного УЗО из-за общего тока утечки. В этом случае целесообразно использовать УЗО для отдельных групп, удалив входящие из цепи квартирного распределительного устройства.

Схема на несколько групп

Схемы электроснабжения не всегда просты: группы потребителей делятся по этажам, отдельно выводятся пристройки, освещение гаража, освещение подвала, освещение двора. В случае большого количества потребителей, помимо общего УЗО за счетчиком, для каждой группы устанавливается такое же оборудование, только меньшей мощности. Подводка к ванной комнате, которая является одним из самых опасных помещений в доме и квартире, должна быть выполнена отдельно и установлено устройство индивидуальной защиты.

Очень желательно установить защитные устройства и на каждом из входов, идущих к мощным бытовым приборам (более 2,5 кВт, а такой мощностью может обладать даже фен). Вместе со стабилизатором они создадут нормальные условия для работы электроники.

Также не самая сложная схема 5, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

В общем, при разработке прецизионной схемы вам придется найти компромисс: сделать схему безопасной, не потратив при этом слишком много денег. Лучше приобретать оборудование у проверенной компании, а это стоит дорого. Но электрическая сеть — это не та область, где можно использовать короткие пути.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом распределительном щите используются три типа оборудования:

Автоматический выключатель. Он выключает и включает источник питания в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) в случае короткого замыкания в цепи.
УЗО (устройство защитного выключения). Контролирует ток утечки, возникающий при повреждении изоляции или если кто-то схватится за провода. Если возникает одна из этих ситуаций, цепь прерывается.
Дифференциальный автоматический выключатель. Это устройство, сочетающее в одном корпусе и контроль короткого замыкания, и контроль утечки тока.

Вместо УЗО и автоматических выключателей обычно используются автоматические выключатели с предохранителями. Это позволяет экономить место в распределительном устройстве — на один модуль требуется меньше места. Иногда это важно: например, вам нужна еще одна линия электропередачи, а места для ее прокладки нет, как нет и запасного автоматического выключателя.

Вместо комбинации автомата и УЗО устанавливается диффавтомат.

Как правило, чаще всего используются два устройства. Во-первых, это дешевле, а во-вторых, при срабатывании одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что искать: короткое замыкание (если сработал автоматический выключатель) или утечку и возможную перегрузку по току (сработало УЗО). Если сработал автоматический выключатель остаточного тока, вы его не найдете. Если только у вас не специальная модель, в которой есть флаг, указывающий, какая неисправность сработала.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите?

Устройство предотвращает возможность смертельного разряда. Для того чтобы он стал смертельным, необходим ток 80 мА или более, который при токе 50 мА не позволит ему отсоединиться от проводника. При наличии небольшой нагрузки или короткого замыкания сработает обычный автоматический выключатель. При низких значениях, таких как 1-2 A, он не должен срабатывать. Если в распределительном устройстве нет УЗО, контакт с таким оборудованием может закончиться для человека плачевно.

Поражение переменным током происходит следующим образом. Человек прикасается к разомкнутой цепи. Ток устремляется вдоль тела к полу при отсутствии специальной изоляции; как правило, люди не носят дома прорезиненную обувь с толстой подошвой.

Чтобы предотвратить поражение электрическим током и направить ток в сторону от тела, на панели стартера устанавливается защитный проводник, известный в народе как заземление. В западных странах это устройство называется автоматическим выключателем остаточного тока, но в нашей стране УЗО означает «устройство защитного отключения».

Бытовые приборы имеют дифференциальный автоматический выключатель, который состоит из УЗО и обычного автоматического выключателя для защиты от поражения электрическим током.

Различают:

Автоматический выключатель — защищает линию от перенапряжения и перегрузки по току.
УЗО или автоматический выключатель остаточного тока — защищает людей от поражения током и предотвращает токи утечки.
Диффавтомат — это универсальное устройство, выполняющее одновременно функции УЗО и автоматического выключателя для защиты от сверхтоков и травмирования людей.

УЗО срабатывает при наличии разницы между исходящим и входящим токами через устройство. В случае возникновения другого пути, например, человеческого тела, питание в линии автоматически отключается.

Устройство не защищает от прямого контакта с проводкой в следующих случаях:

Неисправность возникает на корпусе устройства.
Проводка проложена неправильно.
Если корпус электроприбора соприкасается с заземлением соседа на водопроводных трубах и т.д.
Проводка в распределительном щите установлена неправильно.

ВАЖНО: УЗО не защищает от перегрузки по току, поэтому для защиты человека в цепи должен быть установлен автоматический выключатель.

Номинальный ток на контактах электроприбора не соответствует существующему электрооборудованию в жилище.
Превышен номинальный ток утечки.
Категория утечки не соответствует классу оборудования (различают типы A и AC, где первый вызывает не только переменные токи утечки и стоит дороже).
Несоответствие внутренних электронных или электромеханических схем.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Существуют стандартизированные, унифицированные размеры электрооборудования, используемого для сборки распределительного щита. Даже распределительные щиты и другие аксессуары разных производителей будут иметь схожие размеры.

Основные компоненты монтируются на DIN-рейку шириной 3,5 см. Для одного выключателя отводится пространство шириной 1,75 см. В каждой коробке, предлагаемой производителем, предусмотрено определенное количество слотов для модулей.

Чтобы рассчитать, сколько слотов необходимо для распределительного щита определенной конфигурации, нужно знать точное количество необходимых компонентов, их тип и размер, а также предусмотреть примерно 20-процентный запас на случай изменений во время установки или будущих закупок электрооборудования. Выберите размеры оборудования из приведенной ниже таблицы.

Имя	Ширина/количество мест
Однополюсный автоматический выключатель питания	1,75 см/1 точка
Двухполюсный, однофазный автоматический выключатель	3,5 см/2 места
Трехполюсный автоматический выключатель	5,25 см/3 места
Однофазное УЗО	3,5 см/2 места
Трехфазное УЗО	7 см/4 места
Однофазное УЗО	7 см/2 модуля для 4 мест
Клеммная колодка	1,75 см/1 место
Модульный счетчик электроэнергии	10,5-14 см/6-8 мест
Модульная розетка на DIN-рейку	5,25 см/3 промежутка
Реле напряжения	5,25 см/3 слота

Самый простой распределительный щит требует наименьшего количества модулей — 20. Для помещений с более чем 400 м кабелей это количество значительно увеличивается. Поскольку большинство корпусов для оборудования имеют 24, 36 или кратные 12 «слоты», достаточно варианта простого корпуса с 24 слотами. Лучше приобрести версию 36, так как в ней больше места для будущих модификаций.

Сборка и монтаж электрического щита

Распределительный щит — это тонкое и сложное оборудование, требующее точного расчета всех компонентов и их подключения. Все монтажные работы должны выполняться в чистом и сухом помещении. В идеале распределительное устройство должно иметь дин-рейку, которую можно снять для размещения необходимых модулей.

Установка и сборка распределительного щита состоит из следующих этапов:

Сборка корпуса.
Организация ввода проводов и кабелей в коробку.
Расположение кабелей внутри корпуса.
Закрепление внутренней части коробки перед проведением ремонтных и отделочных работ.
Первоначальная установка на раму.
Окончательный монтаж с подключением групп потребителей.
Порядок работы.

Монтаж корпуса электрического щита

Настенные устройства намного проще в обращении, чем устройства скрытого монтажа. Для второго варианта необходимо убедиться, что стена, в которую будет монтироваться распределительный щит, не является несущей и в ней можно сделать достаточно большую нишу. Не повреждая стену, можно сделать «ложную» поверхность, выступающую на толщину коробки, т.е. не менее чем на 10 см.

Чтобы настроить пусковую панель, соблюдайте следующие правила:

Коробки лучше всего размещать в помещениях с хорошим освещением, циркуляцией воздуха и желательно рядом с розеткой.
Уровень влажности окружающей среды не должен превышать 60%.
До ближайшего откоса, двери или другого выступа должно быть не менее 15 см, свободный доступ во время регулировки или ремонта, не размещайте электрическую коробку в шкафах или тумбах.
До ближайшей газовой трубы или легковоспламеняющегося вещества должно быть не менее 1-1,5 м;
Установка должна находиться не ниже 1,4 м и не выше 1,8 м от пола.

Пошаговые инструкции по установке корпуса панели стартера:

Отметьте место установки шкафа, используя уровень, чтобы отметить 1 горизонтальную и вертикальную линию на краю блока.
С помощью маркера отметьте край корпуса, прикрепленный к месту маркировки.
С помощью болгарки сделайте надрезы в центре диска по очерченному периметру.
С помощью перфоратора или зубила делается углубление на толщину коробки.
Коробка проверяется, дно и стенки полости корректируются.
Стандартное крепление устанавливается на коробку и отмечаются точки вставки дюбелей.
Просверлите отверстия для крепежа с помощью перфоратора.
Снимите раму din и установите необходимые модули.
Перед отделкой заполните полости монтажной пеной.

Если в комплект поставки не входят крепежные элементы, а стена ровная, коробка прибивается к стене с помощью дюбелей, установленных на алебастр или другой раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Правильное расположение проводов в корпусе значительно облегчит монтажные работы по подключению модулей. В хороших электрических коробках крышка для ввода кабеля является съемной. В нижней, верхней или, реже, задней части корпуса имеются перфорированные отверстия, в которые можно просунуть палец или прорезать острым предметом.

Стандартный размер этих отверстий рассчитан на установку специальной гофрированной трубки диаметром 16-20 мм. Провода легче вставлять в навесные модели, так как они вставляются в коробку по отдельности. С встраиваемыми коробками дело обстоит сложнее — сначала необходимо вставить кабели, и только после этого закрепить корпус в углублении.

Закрепление кабелей на входе в коробку не менее простое. Чаще всего алебастр бросают в гермоввод, где кабель входит в панель. Если вы выбрали пусковую панель со специальными сальниковыми пластинами или заглушками, то крепление кабелей осуществляется путем извлечения этих компонентов из коробки.

Процедура выполняется следующим образом:

Снимается заглушка и сначала вставляется кабель питания, рядом с автоматическим податчиком, а если кабели находятся в гофрированной трубке, то ее необходимо разрезать перед подачей.
Кабель крепится к планке с помощью гермовводов или гребенки и фиксируется пластиковой стяжкой, которую мы укорачиваем до необходимой длины с помощью кусачек.
Маркером отмечаем каждый кабель, как показано на рисунке, кабели с темным покрытием помещаем в термоусадочную трубку светлого цвета и пишем на ней.
После завершения монтажа проводов на заглушке делается вырез, чтобы при вырезании углублений резаком для картона или другим ножом она плотно прилегала.
Заглушка устанавливается в монтажное положение и закрепляется винтами.

Разводка кабелей внутри электрического щита

Снимите внешнюю изоляцию с кабелей, не повреждая оболочку кабеля, используя специальный нож с пяткой. В первую очередь, каждый кабель должен быть заново промаркирован сразу после разделения, чтобы избежать путаницы. Лучше оставить запасную длину провода, которая примерно в два раза превышает расстояние от входа до крепежной коробки.

Инструкции по разделению проводов:

Соблюдайте порядок: верхний левый угол — правый угол, нижний левый угол — правый угол.
Снимите изоляцию с края питающего кабеля.
Оберните кабели (5-10 см до конца) малярным скотчем и пометьте их.
Выполните все операции для каждого кабеля.

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Внутренняя часть распределительного устройства является самой дорогой частью устройства, поэтому важно защитить ее от строительной пыли и других загрязнений.

Для этого:

Изолируйте все концы кабеля изоляционной лентой или колпачками от маркеров, ручек и т.д.
Снимите рамы, двери и другие внешние движущиеся части шкафа.
Кабели аккуратно уложены внутри коробки, против или по часовой стрелке слева направо, без резких изгибов.
Коробка закрывается крышкой или самодельным картоном, а периметр соединения со стеной заклеивается малярным скотчем.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Чтобы облегчить установку и сборку электрических щитов, нужно покупать более дорогие, качественные, функциональные модели. Даже опытному электрику нелегко справиться с этой утомительной работой, а дешевые коробки усложняют процесс во много раз. Важно обеспечить чистоту модулей для установки и защитить все оборудование от грязи или влаги.

Необходимые инструменты:

Диэлектрические отвертки в наборе, так что среди них есть модель с PZ, PH и прямым гнездом.
Съемник проводов для снятия изоляции.
Плоскогубцы, плоскогубцы с иглами разных размеров.
Плоскогубцы (бокорезы).
Пила по металлу.
Тестер (или мультитестер — тоже вариант).
Строительный нож со съемными лезвиями.
Набор отверток и бит или набор отверток.

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

Предварительные монтажные и испытательные работы позволяют подготовить электромонтажный комплект, поместив его в подготовленное углубление, навесив снаружи и подключив потребительские группы. Необходимо дождаться окончания отделочных работ, так как это может привести к загрязнению устройства, повышению влажности вокруг него или сырости.

Процедура выполняется следующим образом:

Завершите процесс установки, отключив электропитание на входе прибора. В многоквартирном доме рекомендуется повесить специальную табличку на распределительном щите или этажном распределителе.
Снимите защитную картонную коробку или специальный чехол, выньте все содержимое из коробки, выведите провода наружу и закрепите их, при необходимости очистите корпус.
Вставьте дин-рейки с установленными модулями в коробку и закрепите их саморезами или зажимами.
Шины защитной нейтрали и рабочей нейтрали заземляются в обозначенных точках крепления и изолируются в металлическом коробе.
Защитные, нулевые и фазные проводники разделяются на отдельные пучки, закрепляются пластиковыми зажимами и проверяются на наличие маркировки.
Проводники защитной нейтрали присоединяются к шине PE, а дополнительные резервные секции связываются с помощью соединителей.
Все группы потребителей из защитного пучка подключаются по одному, концы проводников обжимаются наконечником HVI, оставшиеся проводники зачищаются до 1 см с помощью скребка, а излишки обрезаются.
Пометьте концы перед обжимом клемм с помощью термоусадочной трубки или кабельных маркеров.
Металлическая дверь соединена зелено-желтым проводом с защитной нейтральной полосой.
Выделите в отдельный жгут провода от жгута рабочей нейтрали, которые подключены к шинам группы УЗО. Они подключаются к шинам соответствующей группы с помощью прямоугольного колена, изолируются, маркируются и закрепляются так же, как и предыдущая группа.
Расположение фазных проводов должно быть напротив нейтральной стороны коробки. Если в ящике есть специальные углубления, их сворачивают и закрепляют, для фиксации веток и пучков проволоки используют стяжки.
Необходимые провода прокладываются к каждому выключателю в соответствии с электрической схемой. Они размечаются, обрезаются по мере необходимости и закрепляются.
Ноль и фаза входа подключаются к автоматическому выключателю или выключателю нагрузки на верхних клеммах.
Проверяется правильность подключения и маркировки проводов в соответствии с электрической схемой, все клеммы затягиваются с моментом затяжки 0,8 Нхм.

Пусконаладочные работы

После завершения всех манипуляций со сборкой и установкой пусковой панели, переведите автоматические выключатели в режим «Выкл.» и переходите к заключительному этапу — пуско-наладочным работам.

Инструкции по тестированию и отладке:

Испытание проводится после того, как светильники, выключатели, розетки и другие электроустановочные устройства полностью установлены и подключены по всем выделенным линиям нагрузки в розетках.
Напряжение подается на вход пробника питания, проверяется наличие и значение мультиметра, совместимость нуля и фазы.
Все дифференциальные автоматические выключатели и УЗО подключаются последовательно, проверка правильности работы осуществляется нажатием кнопки «Тест», а затем повторным подключением.
Все клеммы автоматического выключателя проверяются на наличие входного напряжения с помощью мультиметра.
Выключатели включаются последовательно, и проверяется напряжение на выходных клеммах;
При последовательном подключении устройств осуществляется контроль распределительного устройства для каждой линии потребителя и фиксируется отсутствие дыма, нагрева модуля и искрения. Если это не так, проблему ищут и устраняют.
Каждая линия розетки-розетки проверяется на величину и наличие напряжения.
Проверяется работоспособность линий освещения.
Оставьте распределительное устройство открытым на несколько часов и проверьте, что оно работает.

Если проверка прошла успешно, закройте все внутренние части распределительного устройства. На поверхности крышки или пластрона должны быть цветные наклейки с обозначением и идентификацией каждого автоматического выключателя.

Для защиты надписей они запечатываются прозрачной пленкой или скотчем. Если дверца не прозрачная, схему следует поместить внутрь, наклеив ее на клейкую ленту или поместив в собственные зажимы (поставляются в некоторых моделях).

Эксплуатация электрического щита

Устройство необходимо регулярно обслуживать:

Через месяц использования поднимите пластрон и затяните зажимы.
Если вы живете в квартире с детьми, убедитесь, что пусковая панель запирается на ключ и что ключ от нее знают все взрослые члены семьи.
Каждый жилец был ознакомлен с процедурой действий в случае срабатывания устройств безопасности.
Также необходимо ежемесячно проверять все автоматические выключатели утечки на землю и УЗО, если они были отключены.

Полезные советы

Лучше всего разместить на внутренней стороне крышки корпуса символ, обозначающий расположение автоматического выключателя. В случае чрезвычайной ситуации, если вас не окажется рядом, любой может быстро отключить или включить сломанный вами автоматический выключатель.

Мы также рекомендуем, чтобы все группы проводов внутри распределительного устройства были помечены бирками и далее сгруппированы с помощью пластиковых зажимов, как показано на фото. Это сделает обслуживание и ремонт более удобными, и человеку не придется беспокоиться о поиске нужного контакта. О том, как маркировать провода при монтаже, мы рассказывали в отдельной статье.

Не забывайте о важной особенности УЗО и автоматических выключателей — токоподводящие провода всегда должны быть намотаны сверху, что даже воспроизводится производителем на лицевой стороне изделия.

Как только вы сделали первый выключатель на пусковой панели после установки, оставьте ее открытой на пару часов, а затем подойдите и проверьте температуру автоматики и проводки. Если в каком-либо месте изоляция начинает плавиться, немедленно отключите питание и начинайте искать проблему, иначе позже вы столкнетесь с коротким замыканием.

Каждые шесть месяцев подтягивайте винты на клеммах автоматики внутри коробки, особенно если вы используете алюминиевые провода.

Не покупайте компактный коммутатор, который слишком мал для вас. Во-первых, впоследствии вам, возможно, придется добавлять в макет новые компоненты. Во-вторых, тесное пространство будет способствовать перегреву оборудования и его быстрому выходу из строя.

Подводя итоги

Основные технические моменты, которые следует запомнить из этой статьи, следующие.

Силовой кабель подключается к постоянному контакту автоматического выключателя. Почти в каждом автоматическом выключателе этот контакт расположен в верхней части.
Однополюсный выключатель имеет только фазу, двухполюсный — фазу и нейтраль, трехфазный — три рабочие фазы. В последнем случае также необходимо использовать индикатор фазы для определения правильного чередования фаз.
УЗО и дифференциальный автоматический выключатель должны быть подключены к фазе и нейтрали.
Для подключения кабелей к автоматическому выключателю необходимо использовать специальные обжимные наконечники и обжимные клещи. Особенно при прокладке многожильных кабелей.
Перед подключением кабель должен быть очищен от изоляции до соответствующей длины. В противном случае изоляция будет первой причиной плохого контакта.
Главный автоматический выключатель должен быть установлен перед счетчиком электроэнергии, чтобы обеспечить возможность быстрой замены счетчика в случае его выхода из строя.

Перед выполнением любых работ с электропроводкой ознакомьтесь с правилами или технической документацией. Только в этом случае все работы с электрооборудованием и расходными материалами будут считаться правильными и, что самое главное, законными.