Каркасный дом своими руками: инструкция 8 шагов с фото +видео

Содержание

Шаг № 1 Проект каркасного дома

Проект каркасного дома

Зачем нужен план дома?

Правильный расчет прочности.
Возможность предварительной оценки стоимости строительства.
Надежность и продуманность конструкции дома.
Экономия на строительстве.
Возможность в будущем сделать ремонт на основе проекта.
Упрощает процесс и сокращает время строительства.

В интернете много готовых и бесплатных проектов каркасных домов с достаточно подробным описанием. Но иногда очень сложно выбрать проект для себя. В этом случае вы можете нарисовать его самостоятельно. Научившись рисовать в SketchUp за пару часов и выбрав за основу привлекательный для вас проект, основанный на технологии строительства каркасного дома, вы сможете создать что-то более индивидуальное.

Проект каркасного дома, нарисованный в SketchUp

Выбирая готовый проект или самостоятельный дизайн, следует обратить внимание на расположение дома на участке. Строительные нормы и правила (СНиП) – именно этот документ регламентирует строительство дома. И в частности, сюда входят предельные расстояния расположения дома от различных объектов.

СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводчески-дачных объединений жителей, зданий и сооружений;
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Размещение дома на участке по СНиП

Рекомендуется заранее составить план местности, хотя бы примерный. И отметьте на нем, где должна быть канализация, а где колодец.

Шаг № 2 Подготовительные работы

Площадь распланировали, проект готов, теперь осталось подготовиться к основной работе.

Инструмент для строительства каркасного дома

Базовый набор будет выглядеть так:

Ручная циркулярная пила;

Дрель-перфоратор;
Шуруповерт;

УШМ (болгарка);

Электрический рубанок;

Электро-лобзик;

Лазерный уровень;

Молоток;
Пила;
топор;
Струбцина 3-4 шт.;
Степлер;
Угол;
Рулетка;
Шнур;

Если позволяет бюджет, можно приобрести торцовочную пилу и пневматический молоток. Последнее серьезно сократит время и усилия, необходимые для сборки каркасного дома.

Место хранения и распиловки материала

Для правильного хранения пиломатериала и комфортной работы с ним необходимо соорудить временный навес. И установить в него длинный стол для удобного и аккуратного распила досок.

Место для хранения и пильная доска

Желательно антисептировать всю древесину или непосредственно готовые элементы. Это не является обязательным, но в СНиП указано, что вся древесина, находящаяся менее чем в полуметре от земли, должна быть защищена.

Пиломатериал необходимо укладывать на определенном уровне от земли. Для этого хорошо подходят поддоны. На каждый реду поставить горизонтальные, а лучше вертикальные прокладки, чтобы доску не повело и не образовалась плесень.

Поместите подносы

Лучше покупать пиломатериалы из сосны. В особенности это касается балок перекрытий, так как несущая способность в 1,5 раза выше, чем у ели.

Подготовка участка

Территория должна быть очищена от лишних деревьев и травы. Разметьте фундамент в соответствии с проектом будущего дома и исходя из крайних отступов (от дорог и заборов). Проверьте размеры и самое главное диагонали прямоугольников.

Схема фундамента

Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом

Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента. Все будет зависеть от того, какой тип почвы на вашем участке и сколько времени и денег вы готовы на это потратить.

Утепленная шведская плита

Утепленная шведская плита (УШП) – один из самых дорогих вариантов. Но он дает ряд преимуществ:

Нет необходимости обустраивать обвязки и цокольное перекрытие;
Настил будет намного жестче дерева;
Не требует дополнительного усиления под тяжелые предметы интерьера (камин);
Может использоваться как аккумулятор тепла;
Возможность перестройки на этом фундаменте из более тяжелых строительных материалов;
Подходит практически для всех типов почвы;

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – популярный вид фундамента в частном домостроении. Считается более экономичным вариантом глубокого ленточного фундамента. Отличается простотой устройства и дешевизной, не требует больших земельных работ и понадобится меньшее количество бетона.

Столбчатый фундамент (ТИСЭ)

Столбчатый фундамент (ТИСЭ) – бюджетный вариант тоже используется довольно часто. Кроме того, его легче выполнять. Его часто применяют там, где нельзя использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, а глубокий ленточный не вписывается в бюджет строительства.

Свайно винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент применяется в основном для легких деревянных конструкций (балки, бревна, каркасные дома). Главное его преимущество – быстрота возведения (обычно не более 2 дней). А после установки такого фундамента можно сразу приступать к дальнейшему строительству. Стоимость такого фундамента невысока, даже если его заказывать в фирме. Такой фундамент подходит для сложных грунтов, кроме каменистых.

Фундаменты на забивных сваях

Также есть вариант фундамента на забивных сваях. Надежный фундамент для средней ценовой категории, но к сожалению своими руками не сделать, нужен сваебой.

Ростверк и обвязка фундамента

Теперь нам нужно подготовить основу для стен дома. В случае монолитной плиты и ленточного фундамента на него укладывают и закрепляют настил. Но перед этим необходимо создать основу между бетоном и деревом рубероида, желательно в 2 слоя. Крепить станину можно либо на предварительно установленные (до заливки фундамента) шпильки, либо на анкера, которые можно установить после высыхания бетона.

Монтаж лежня на ленточный фундамент

Для фундамента на забивных сваях и колоннах целесообразно создать ростверк сверху. И так же, как и в случае с лентой и плитой, прикрутить станину на шпильки или анкеры. Поверх стоек делается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетоном.

Ростверк на столбчатом фундаменте

Свайно-винтовой фундамент можно соединить швеллером. Но, учитывая стоимость, это будет недешево.

Закладка свайно-винтового фундамента

Это более практичный вариант для обвязки стержнем или еще лучше тройной доской. При этом необходимо учитывать, что расстояние до свай не должно превышать 3-х метров (и желательно сделать его меньше), чтобы предотвратить провисание планки.

Обвязка 3-х досок

Этот метод также подходит для забивных свай и столбчатых фундаментов. Кроме того, такая обвязка не потребует лежания (это небольшой плюс). Для свайных винтовых и забивных свай лента привинчивается к металлической головке сантехнических болтов, а к столбчатому фундаменту на предварительно установленные в них шпильки. Доски для обвязки лучше брать из сосны. И обязательно покройте их антисептиком.

ХМ11, который разводится в теплой воде, считается очень хорошим, дешевым и несмываемым антисептиком.

Любая конструкция элементов дома требует расчетов, а тем более фундамента в качестве основы. Какой бы фундамент вы ни выбрали, необходимо убедиться, что его целесообразно использовать на вашем участке с учетом особенностей грунта, глубины промерзания в вашем регионе. Рассчитывайте несущую способность исходя из веса дома (использованные стройматериалы, количество жильцов и размер) с учетом снеговой нагрузки.

Шаг № 4 Нижняя обвязка и пол

Если выбрать тип фундамента Ростверк: когда все готово, заливается бетон.

Залитый ростверк. Фундамент под каркасный дом своими руками готов

После заливки бетона, чтобы он не подсыхал, а набирал прочность, его лучше укрыть полиэтиленом (см фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°С, примерно через 3-5 дней строительство можно продолжать. За это время в таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. Вы можете свободно работать с ним. При понижении температуры срок значительно увеличивается. Так что при +17°С придется ждать около 10 дней.

Чтобы древесина на каркасе не впитывала влагу из бетона, необходима отрезная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать с помощью битумной мастики. А лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Более дешевый кровельный материал, но со временем он выходит из строя. Надежнее гидроизол или другой аналогичный современный материал.

Можно один раз смазать решетку мастикой, а сверху раскатать гидроизоляцию. Еще один вариант среза гидроизоляции под каркасным домом – два слоя гидроизоляции, промазанные мастикой: чем ближе грунтовые воды, тем тщательнее должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, пока не высохнет на него можно приклеить слой рулона

Затем укладывают грядки – доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиреновыми составами. Край кровати находится на одном уровне с внешним краем фундамента. В необходимых местах просверливаются отверстия под штифты (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра штифта). Затем укладывается вторая доска. Его укладывают так, чтобы он перекрывал пересечение первого ряда. Оказывается, это замок.

Вторая доска укладывается так, чтобы стыки перекрывали друг друга

В целом можно уложить брус в 100-150 см, но цена намного выше двух плит, которые в сумме дают одинаковую толщину, а правильно закрепленные две плиты имеют большую несущую способность, даже если их укладка занимает больше времени . Чтобы они функционировали как единый брус, их прибивают гвоздями с шагом 20 см по сетке.

Ставим обвязку и лаги

Затем к кровати прикрепляют доску для крепления. Его размеры тоже 150-50 мм, но ставится он на ребро. Его выравнивают по внешнему краю фундамента, прибивают длинными гвоздями (9 см) к ложу через каждые 40 см.

Установка обвязки: по инструкции сборка каркасного дома продолжается установкой обвязки, на которую будут опираться лаги пола

Следующим этапом является монтаж и монтаж слоев. Это такие же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Крепятся двумя наклонными гвоздями (9 см) на конце к планочной доске, двумя гвоздями справа и слева к станине. Затем каждый слой с обеих сторон.

Пример укладки напольного покрытия

На фото видно, что первая лага устанавливается вплотную ко второй – так лучше передается нагрузка на фундамент. Он устанавливается по другому краю кровати. Шаг установки 40-60 см. Это зависит от длины пролета и используемой части пилорамы: чем больше длина, тем меньше шаг.

Изготовлены и закреплены лаги пола

Если лаги длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уходили», поверх поперечины набивают перемычки. Их длина равна шагу установки слоя минус удвоенная толщина доски: если шаг слоя 55 см, толщина доски 5 см, то длина перемычки будет 45 см.

Утепление и настил пола

После того, как основание для пола было установлено, пришло время утеплить пол. Это можно сделать по-разному, из разных материалов. Покажем экономичный вариант — с листами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (больше можно, меньше нельзя). Он конечно не экологичен, но единственный не боится влаги и может укладываться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя 150 мм, укладывается два слоя: один 10 см, другой 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвига).

Для начала по нижнему краю слоев набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пену.

Внизу каркас, снятый с черепного стержня, который предотвратит выпадение пенополистирола

Пенопласт режется обычной ножовкой. Полотно можно брать по дереву — оно режется быстрее, но получается рваный край, или по металлу — оно идет медленнее, но край получается ровнее. Обрезные доски укладываются в два слоя, швы накладываются друг на друга. Затем их по периметру проклеивают герметиком – для обеспечения гидроизоляции.

Укладка пенопласта

Затем кладете напольное покрытие из досок, выравниваете его и сверху кладете фанеру (желательно ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновое напольное покрытие из досок не деформировалось, укладывайте доски попеременно в направлении волны. Если посмотреть на сечение доски, то годовые кольца идут полукругом. Так что вам нужно, чтобы арка смотрела либо вверх, либо вниз (см рисунок).

Как правильно класть деревянный пол

Можно обойтись без пола из плит. Толщина фанеры должна быть не менее 15 мм. Подумайте, что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случае листы следует укладывать вразбежку – швы не должны совпадать (как при кладке). Не забудьте оставить зазор 3-5 мм между листами фанеры, чтобы компенсировать изменение размеров при изменении влажности.

Второй этап строительства каркасного дома завершен: уложен пол

Фанера крепится на саморезы длиной 35 мм (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Пример использования каркасной технологии строительства деревянного сарая описан здесь.

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Снизу, перпендикулярно лагам пола, крепится доска размером 100х25, 150х25 или подобная, обычно встык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждых 40-60 см. Крепить доску лучше саморезами.
Поверх лаг и закрепленной доски набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на рисунке.
Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между слоями. Толщина слоя зависит от климатической зоны и обычно составляет 15-20см.
Укладывать утеплитель нужно так, чтобы все стыки были закрыты следующим слоем.
Поверх утеплителя, как правило, сначала натягивается пароизоляция, а затем просто наглухо пришивается фанера, плита ОСП или доска, это уже зависит от ваших пожеланий, предпочтений и возможностей.

Следует отметить, что гидроизоляцию, как и пароизоляцию, необходимо монтировать внахлест, согласно инструкции к материалу, исключая при этом проникновение влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель плотный, без трещин.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по обустройству пола в каркасном доме, теперь пора приступить к стенам.

Шаг №5 Устройство стен каркасного дома

Следующим этапом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, все столы и балки будем крепить гвоздями и (или) установкой металлических уголков, некоторые крепления можно сделать шпильками.

Следует отметить, что практически весь каркас собирается из плиты размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от требуемой толщины стен и требуемой толщины утеплителя.

Некоторые думают, что по углам каркасного дома лучше было бы установить брус, но это не совсем правильно, и почему — чуть позже, в процессе монтажа, обо всем расскажу.

Итак, приступим к сборке каркаса для стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усвоения поделимся нашей инструкцией по обустройству стен каркасного дома в несколько этапов:

Монтаж стен в каркасном доме. Окна и двери
Сборка и крепление стен вертикально по месту
верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем монтировать на чистый пол каркасного дома, это самый практичный вариант. Но нужно учитывать, что в этом случае необходимо, чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а потом я вам все расскажу по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены в каркасном доме своими руками:

В первую очередь нам необходимо определить высоту крыши дома. Допустим, высота чернового потолка будет 280см. Значит, вертикальные стойки для каркасных стен должны быть 280-15=265 см. На схеме показано, откуда взялось 15 см.
Расстояние между стойками обычно выбирают исходя из ширины плиты утеплителя, которая обычно составляет 60 см. Если утеплитель на хлопковой основе, расстояние уменьшается на 2 см, для более тесного контакта.
На пол раскладываются верхняя и нижняя доски стены и отмечаются места, где должны быть прибиты вертикальные стойки. Затем раскладывают сами стойки и просверливают их гвоздями 120-150 мм. Также можно прикрепить их уголками.
Стоит отметить, что толщина каждой стены будет меньше длины пола. Это хорошо видно на схеме.
Если длина стены больше длины доски, стена собирается из нескольких частей. Это делается и в тех случаях, когда помощников немного, потому что вся собранная стена будет иметь большой вес.
Как правило, между стойками монтируют перемычки для придания жесткости всей конструкции. Строгих правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно их пробивают по одной-две на зазор между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда они прорываются по одному — монтируются в шахматном порядке (один внизу, следующий вверху). Это можно сделать позже, когда стены будут установлены. Чаще всего перемычки делают с расчетом на то, что они будут выполнять функцию стыка для фанеры или плит осб в зависимости от дальнейших работ.
Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраивают так, как показано на схеме.
Вот как это выглядит в реальной жизни».

Самая распространенная ошибка при монтаже стен в каркасном доме заключается в том, что многие забывают учитывать в расчетах толщину доски, поэтому стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

Следующим этапом будет монтаж и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто – обнажается одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные опоры.
Затем по очереди поднимают и обнажают все остальные стены и скрепляют между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы нижняя и верхняя части стен были одинаковой длины.
На картинке ниже видно, что полученный угол можно заполнить утеплителем, и это намного лучше, чем сплошной уголок из бруса.
На этом этапе стены «пойдут» и их нужно временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосине) к каждой из стен.
В процессе даже временного усиления конструкции следите за вертикальностью углов, лучше пользоваться отвесом, так как часто доска бывает не очень ровной, что приведет к неточным измерениям обычным уровнем. Как вариант, можно использовать длинный уровень, так будет точнее.

Стоит отметить, что при сборке стен необходимо использовать проволоку и протягивать ее из одного угла в другой, иначе углы будут ровными, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стены собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из той же доски, что и стены.

Верхняя обвязка в первую очередь необходима для более прочного сцепления углов, а также придает единство всем частям каркасных стен и распределяет нагрузку между ними.

Для этого необходимо наклеить плиту гвоздями на 120-150 мм выше стен, по всему периметру, включая внутренние опоры, так, чтобы все стыки были перекрыты с нахлестом не менее 25-30 см. За исключением углов, где нахлест будет равен толщине стены.

Следующим шагом в нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Есть несколько вариантов, самый распространенный – армирование фанерой или плитой OSB.

Как правило, после обламывания одной стороны по всему периметру (внутреннему или внешнему) листами ОСП, каркас дома уже становится очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства наружных стен, разве что к ним предъявляются более мягкие требования по толщине и утеплению.

Внутренние перегородки можно, в отличие от наружных стен, сделать тоньше. Все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
Утеплитель внутри перегородок в первую очередь будет служить звукопоглощающим материалом, а не теплоизоляцией.
Допускается утепление внутренних перегородок без гидроизоляционных и пароизоляционных материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устроены точно так же.

Окна и двери

После монтажа каркаса окна и двери устанавливаются в предусмотренные компоновкой проемы. Эту работу проще заказать у производителя — готовое окно ПВХ вместе с установкой в оконный проем. Что касается дверных проемов, то их коробка с успехом может быть смонтирована самостоятельно из деревянных досок толщиной 25-30 мм.

Шаг № 6 Межэтажное перекрытие

Перекрытие антресольного этажа каркасного дома

Перекрытие между этажами устраивают по тому же принципу, что и цоколь. Только вот заранее надо учесть размер лестницы и ее расположение. Проем усилен двойными балками. Также не лишним будет соорудить временную лестницу.

Для перекрытия больших пролетов в доме без промежуточных опор применяют деревянные двутавровые балки.

Потолок из двутавровых балок

Кроме того, на антресольном перекрытии, как и в цокольном этаже, собираются и поднимаются стены второго этажа.

Шаг № 7 Стропильная система каркасного дома

Для каркасного дома можно выбрать любую конструкцию крыши, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант – двускатную.

Сечение стропил выбирают с учетом следующих параметров:

Длина стропил и шаг их установки
Уклон крыши (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше, тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается уклон крыши 30-35 градусов)
Нагрузки (снеговые, ветровые и др.), которые устанавливаются в нормативных документах для каждого региона страны
Тип материала для покрытия крыши, а также вес и размер

Подобрать сечение можно двумя способами: посмотреть строительные таблицы или произвести самостоятельный расчет.

Сначала нужно сделать шаблон для стропильных ног. Это делается следующим образом:

Крепление стропильных ног к коньку

Берут две доски и укладывают их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
Шаблон поднимают вверх и кладут края досок на мауэрлаты
Регулируя положение столов, находят нужный наклон. При этом их края должны выходить за уровень стен на 40-60 сантиметров, чтобы в дальнейшем было проще устроить дренажную систему. Если длины складок не хватает, можно сшить две по земле
Когда требуемый уклон скатов будет достигнут, необходимо прибить поперечную перекладину между стропильными ногами, зафиксировав тем самым угол. При этом нужно отметить карандашом линии среза стропил, если они крепятся встык и под прямым углом в местах крепления ножек к мауэрлату
Все расчеты должны быть выполнены с максимальной точностью

Стропильная система (Лари Хон)

После того, как шаблон подготовлен, по нему необходимо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги вытягиваются. Их можно соединить в полдерева толстыми болтами или шпильками, что надежнее, или двумя гвоздями, вбитыми под разными углами. Между двумя ногами одного стропила необходимо смонтировать поперечину. После этого стропильные ноги врезаются в местах стыка с мауэрлатом.

Крепление стропил к мауэрлату

Также можно сделать так называемые фермы на гвоздевых пластинах, что позволяет обойтись без центральной стены, но всегда требует проведения всех расчетов.

Чертеж фермы крыши

Следующим шагом необходимо поднять стропила на крышу и прикрепить их к мауэрлатам (балкам), как показано на картинке.

При установке двух пар боковых ограждений между ними необходимо натянуть веревку. Он действует как маяк для проверки уровня. Кроме того, измеряется расстояние между стропилами и делится на 60 или 80, в зависимости от того, с каким шагом предстоит производить монтаж.

После проведения расчетов на местности собирается необходимое количество стропил. Затем они поднимаются и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Две таблицы, прибитые между стропилами для крепления.

После сборки каркаса дома следует накрыть крышу, либо соорудить временную крышу из тента или перетяжек.

Четкий силовой каркас дома с крышей

На этом каркас вашего домика готов. Силовой каркас дома 100 кв м может собрать один человек (не рекомендуется) на летний период, работающий в выходные и вечерние часы. И весь дом можно построить за меньшее время с парой помощников.

Шаг №8 Утепление каркасного дома

Утеплить каркасный дом можно всеми доступными на рынке материалами с нужными свойствами. Все несовершенны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Самый популярный утеплитель для каркасных стен – базальтовая вата. Выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Маты удобнее устанавливать в стены: они более плотные и хорошо держатся за счет взрывной силы. Для этого, как уже говорилось выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше, чем расстояние между стойками на каркасе. Конечно, коврики крепятся и специальными креплениями, но работать с ними удобнее, чем с мягким рулоном.

Самый распространенный пирог утепления каркасных стен

Минеральная вата обладает высокими теплоизоляционными свойствами, хорошей звукоизоляцией. Но есть и серьезный недостаток: он боится намокнуть, и его нужно защищать со всех сторон не только от влаги (дождя), но и от попадания пара. Поэтому его закрывают со стороны помещения слоем пароизоляционной мембраны, препятствующей проникновению паров.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты покрыта другой мембраной, но другого типа с другими свойствами: водо-ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Он не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя могут выходить пары: паропроницаемость односторонняя. После монтажа утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Так выглядит базальтовый мат, установленный между стойками

Теперь вы знаете, как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть.

Видео «Каркас под ключ за 2 месяца».

Возможно, вам помогут несколько видео от профессионального плотника, десятилетиями строящего каркасные дома (см ниже).

Шаг №9 Отделка каркасного дома

Отделочные работы – последний этап строительства каркасного дома. Отделка делится на внешнюю и внутреннюю.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка заключается в установке отделочного материала. Этот материал может быть:

гипс или гипсоволокно с последующей поклейкой обоев или покраской стен
OSB плита для последующей штукатурки стен

Последовательность отделки:

Уложите внутреннюю стенку с помощью OSB или штукатурки.
Устранить швы. Обратите внимание на зазоры между панелями: они обязательно будут. Если речь идет о штукатурке, все стыки желательно зашпаклевать или проклеить бумажным скотчем.
Грунтовка. Если вы хотите поклеить обои, пройдитесь клеем по поверхности, а под покраску используйте специальную грунтовку.
Отделка. Сюда входит покраска стен, нанесение рисунков, декоративных элементов, слой штукатурки, поклейка обоев, поклейка пробки и так далее.

Каркасная технология строительства дает достаточную свободу в выборе материалов для внутренней отделки дома. При этом есть нюансы, связанные с подготовкой основания. Подробнее читайте в нашей статье «Внутренняя отделка каркасного дома».

Внешняя отделка

Наружная отделка помимо эстетической несет еще и защитную функцию, поэтому на выбор варианта отделки влияют и климатические особенности региона, где построен дом.

Два ключевых принципа устройства фасада каркасного дома – с вентилируемым фасадом и без него. Вентилируемый фасад позволяет создать дополнительный контур утепления дома, поэтому его выбирают чаще всего.

Варианты самой внешней отделки самые разные – от деревянных панелей, блок-хауса и имитации бруса, и от дешевой пластиковой облицовки до дорогих термопанелей и фасадной клинкерной плитки. Каркасная технология позволяет реализовать все дизайнерские задумки: фасады можно комбинировать из 2-х, 3-х и даже 4-х разных материалов. Подробнее о вариантах наружной отделки читайте в нашей статье «Отделка каркасного дома».